Bali confidentielle, Sumba sauvage : un autre voyage en Indonésie

Aurélien est rentré d'Indonésie. Une boucle complète à Bali, loin des images attendues, puis un passage par Sumba, l'île voisine encore peu programmée. Il en revient avec un itinéraire, des adresses, et la conviction qu'on peut vivre cette région autrement. Voici les étapes qu'il a aimées et qu'il défend aujourd'hui pour vos voyages sur-mesure.

Pourquoi cette Bali-là

Bali souffre de son succès. Le sud saturé, les villas multipliées à l'infini, les rizières devenues décors photo. Et pourtant, dès qu'on s'écarte du triangle Seminyak-Canggu-Ubud-centre, on retrouve une île plus calme, plus authentique, où la culture vivante prime encore sur le tourisme.

L'itinéraire qu'Aurélien a parcouru a justement été conçu pour cela : Karangasem à l'est, les hauteurs d'Ubud, les hautes terres de Munduk, la côte nord oubliée, et un retour en douceur par Sanur. Six régions, six décors, et une vraie diversité culturelle et naturelle qu'on n'imagine plus quand on pense à Bali.

Côte est : Alila Manggis, point de départ tout en sobriété

À l'arrivée, on file directement vers Karangasem, ancien royaume balinais à l'extrême est de l'île. Comptez 1h30 à 2h de route depuis l'aéroport, et déjà le contraste avec le sud est saisissant : peu de circulation, des villages encore vivants, des cocoteraies, l'ombre du mont Agung en toile de fond.

L'Alila Manggis est posé là, face à la mer de sable noir, dans un jardin de cocotiers. Une cinquantaine de chambres seulement, à taille humaine, dans l'esprit boutique que la marque Alila a su défendre depuis longtemps. On y dîne dehors, on y nage dans une piscine ouverte sur l'océan, on y prend ses marques.

Le lendemain, deux découvertes essentielles avant de rejoindre Ubud :

• Le Tirta Gangga Water Palace, ancien jardin royal d'eau construit par le dernier rajah de Karangasem. Fontaines, bassins de carpes koï, statues de pierre. Le lieu parle du rapport intime des Balinais à la nature et au spirituel.
• Le Musée vivant de Samsara, qui restitue les rites de passage balinais et donne une lecture concrète d'une culture trop souvent réduite à ses temples.

Ubud : Royal Visesa, et la ville par ses marges

Ubud reste incontournable, mais tout dépend d'où l'on dort et de ce qu'on va y chercher. À l'écart du centre, sur Jalan Suweta, le Royal Visesa Ubud déploie 106 suites et villas sur 5 hectares de rizières en terrasses, traversés par un système d'irrigation Subak encore en activité. Ce n'est pas un décor, c'est un vrai paysage agricole, irrigué par la communauté locale selon des règles séculaires. À 3 kilomètres du palais d'Ubud, on bénéficie de la proximité culturelle sans subir l'agitation du centre.

Les visites pensées autour d'Ubud déplacent volontairement le regard :

• Le temple de Batuan, l'un des plus anciens villages-temples de l'île, à l'écart des circuits classiques.
• La maison des masques et marionnettes de Setia Darma, collection rare qui réunit plus de 1 000 pièces venues de toute l'Asie, présentées dans des pavillons traditionnels javanais. Une visite essentielle pour comprendre la profondeur de l'art balinais.
• Et un dîner-spectacle qui donne accès à la culture vivante de l'île, danses et gamelan compris.

Hautes terres de Munduk : Elevate Bali, la Bali qu'on n'attend pas

C'est ici que le voyage bascule. La route grimpe vers le nord, traverse les rizières en terrasses de Jatiluwih, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, puis s'enfonce dans les hautes terres autour de Munduk. Climat plus frais, brume du matin, plantations de café arabica et de cacao, jardins d'épices.

L'Elevate Bali by Hanging Gardens est perché sur ce relief, en lisière de la forêt pluvieuse, à proximité des lacs Tamblingan et Buyan et du temple flottant d'Ulun Danu. Adresse contemporaine, adultes uniquement, villas avec jacuzzi privatif, piscine à débordement sur plusieurs niveaux. On y est loin de tout, dans le bon sens : à 2 heures de route de l'aéroport, à des années-lumière du sud touristique.

Les activités y sont parmi les plus belles de l'île :

• Marche matinale en forêt pluvieuse, entre temples cachés, ruisseaux et cascades.
• Promenade en pirogue traditionnelle sur l'un des lacs d'altitude.
• Découverte d'une plantation de café et de cacao, avec dégustation à la clé.

Côte nord : Grand Villandra, Lovina et la Bali oubliée

Plus personne ou presque ne programme la côte nord de Bali. C'est précisément ce qui la rend précieuse. On y descend tranquillement, sans foule, et on découvre une Bali plus rurale, plus historique aussi.

Étapes en chemin :

• Singaraja, ancienne capitale coloniale néerlandaise, son vieux port, ses entrepôts.
• Le musée-bibliothèque de Gedong Kirtya, unique en Indonésie, qui conserve des milliers de manuscrits anciens écrits sur feuilles de palmier (les lontar).
• Une plantation de café en activité, pour prolonger ce qu'on a commencé à Munduk.

À Lovina, le Grand Villandra Resort sert d'étape balnéaire face à la mer de Java, plus calme et moins agitée que les côtes sud. Pour les lève-tôt, possibilité d'embarquer en option pour une observation respectueuse des dauphins, à l'aube, dans leur milieu naturel.

Retour sud : Bali Beach Heritage Resort à Sanur, et le musée Saka

Pour clore la boucle balinaise, on évite Seminyak et Kuta, et on rejoint Sanur, station historique de la côte est-sud, beaucoup plus paisible, ancrée dans une vraie vie de village. C'est là, sur la plage, que se trouve le Bali Beach Heritage Resort, idéal pour décompresser entre les terres et l'avion.

Le lendemain, route vers Jimbaran pour la visite du musée Saka. Ouvert début 2024 dans l'enceinte de l'AYANA Estate, le musée a été nommé l'une des World's Greatest Places 2024 par le magazine TIME, puis l'un des plus beaux musées du monde 2025 par le Prix Versailles. Sa structure en forme d'aiguille de boussole géante évoque le pangider bhuwana, les neuf directions de la cosmologie balinaise. Les expositions y sont consacrées à Nyepi (le jour de silence), au système d'irrigation Subak et à la philosophie Tri Hita Karana qui structure encore toute la vie balinaise. Une visite qui referme intelligemment la boucle culturelle. Déjeuner en bord de mer dans la baie de Jimbaran pour conclure.

Et puis, Sumba : Cap Karoso, la vraie découverte

Aurélien a voulu pousser plus loin. Une heure de vol depuis Bali, et le décor change radicalement. Sumba n'est pas Bali : pas d'hindouisme, mais le Marapu, ancien système de croyances animistes. Pas de rizières, mais des collines sèches, des plages immenses et désertes, des chevaux, des tombes mégalithiques, des villages traditionnels aux toits de chaume pointus. C'est un territoire brut, encore préservé, qui se mérite mais paie largement le voyage.

Le Cap Karoso a été imaginé par un couple français, Evguenia et Fabrice, qui ont voulu créer ici un projet de fond plutôt qu'un hôtel "gimmick" comme on en voit ailleurs. Ouvert en 2023 sur la côte ouest, dans la région du Kodi. Architecture minérale, murs en pierre calcaire locale, toits végétalisés, allées bordées de citronnelle pour éloigner les moustiques. 47 chambres au total, conçues par le studio jakartanais GFAB avec un vrai souci d'inscription dans le paysage et la culture sumbanaise. Le Cap Karoso a été imaginé par un couple français, Evguenia et Fabrice, qui ont voulu créer ici un projet de fond plutôt qu'un hôtel "gimmick" comme on en voit ailleurs. Ouvert en 2023 sur la côte ouest, dans la région du Kodi. Architecture minérale, murs en pierre calcaire locale, toits végétalisés, allées bordées de citronnelle pour éloigner les moustiques. 47 chambres au total, conçues par le studio jakartanais GFAB avec un vrai souci d'inscription dans le paysage et la culture sumbanaise. 

Et puis, la table. C'est probablement ce qui m'a le plus marqué. Le chef exécutif, Antoine Le Vacon, est français, originaire de Bourgogne, passé par plusieurs maisons étoilées en France avant de venir poser ses valises à Sumba. Sa cuisine s'appuie sur les 3 hectares de ferme bio en permaculture de l'hôtel et sur les poissons livrés chaque matin par les pêcheurs du village. Cuisine lisible, ingrédients impeccables, exécution irréprochable, et un service à la hauteur. Tout est tenu de bout en bout, ce qui, dans un coin aussi reculé du monde, relève déjà de l'exploit. 

Trois restaurants, trois ambiances : 

• Le Beach Club, esprit méditerranéen, équipe franco-indonésienne, ouvert du petit-déjeuner au dernier verre. Avec, au passage, l'un des meilleurs croissants de l'est de l'Indonésie. 
• Apicine, en hauteur, pour les couchers de soleil. Finger food indo-basque et cocktails signés par le mixologue Nico de Soto. 
• Julang, dîner uniquement, table d'hôte avec des résidences de chefs étoilés français invités à cuisiner sur place. Une formule qui a déjà accueilli depuis l'ouverture une vraie collection de chefs étoilés Michelin et de jeunes talents très en vue.

À cela s'ajoutent :

• Un programme de résidences d'artistes qui anime régulièrement le lieu.
• Toutes les activités sur place : vélos électriques, yoga, snorkeling, kayak, spa inspiré des rituels sumbanais traditionnels.

Et autour, une vraie destination à explorer :

• Le lagon de Weekuri, à 10 minutes, eaux turquoise dans un écrin de roche calcaire.
• Les villages traditionnels du Kodi, avec leurs maisons à toit pointu et leurs tombes mégalithiques. L'occasion de comprendre concrètement la cosmologie Marapu.
• Les cascades cachées de l'ouest sumbanais.
• Des cours de cuisine sur place pour qui veut prolonger l'expérience.

Moins de luxe ostentatoire qu'à Bali, mais une exigence vraie, un sens du lieu, et un sentiment d'exclusivité que les destinations sur-fréquentées ne savent plus offrir.

Envie d'explorer cette Indonésie-là ? Je dessine avec vous un itinéraire sur-mesure entre Bali, Sumba et les îles voisines, calé sur votre rythme et vos envies. Écrivez-moi.

Aurélien, Voyages Couture

info@voyagescouture.com